一、浅析唐代社会文化的包容性与女装风格的多样性（论文文献综述）
杜佳灿[1]（2021）在《清末民初盘花扣的艺术特征及在创意女装中的应用实践》文中认为盘花扣是清末民初时期最具代表性的扣饰之一,它承载着非常高的美学价值,兼具实用性和装饰性,后随旗袍的盛行进入发展的黄金时期,造型极尽丰富。随着现代工业的发展,许多传统手工艺陷入生存困境。盘花扣因制作工艺复杂,生产效率低,应用范围小,面临着严峻挑战。研究通过挖掘清末民初时期盘花扣的造型艺术和应用规律提炼盘花扣的时代特征,并对当代产品中的盘花扣设计进行明确分析,总结出盘花扣从“单一”到“多元”的发展趋势。同时,课题立足于当下消费者的时尚追求和自由开阔的审美需求,对盘花扣进行创新“再设计”,通过运用新设计、新材料、新工艺来提升盘花扣及创意女装的附加价值和生命力,由此达到保护和传承盘花扣工艺的目的。课题将细化盘扣分类,把盘花扣从盘扣中提取出来独立研究。不仅关注其造型本身,还对盘花扣的历史、文化、工艺、价值等做深度分析,从历史传承、社会发展引导层面探索盘花扣的当代艺术价值。第一章介绍了课题研究的背景、对象、目的及意义,罗列国内外关于盘花扣的研究现状,总结在文中用到的研究方法,为后续的拓展研究理清思路。第二章通过书籍、期刊论文、图片等资料收集,以时间顺序阐述传统盘扣的演变,总结出盘花扣从产生到发展是功能性向装饰性的转变,并结合时代背景分析其形成原因。这一步有利于对盘花扣文化有更明确的认识与了解,构架出自己新的研究体系和理论基础。第三章以大量图片资料及博物馆藏品为依据,重点分析清末民初时期盘花扣的时代特征,对盘花扣的结构、题材、工艺、色彩进行归纳总结,并探讨了盘花扣艺术性背后的文化价值,同时,还对盘花扣在该时期的应用规律和使用群体做了详细阐述,为后期设计实践提供理论参考。第四章梳理了现代设计对于盘花扣的巧妙运用,从目前盘花扣的发展现状为线索,分析其自身的变化、在服装上的变化和在其他领域的拓展,举例说明盘花扣的“新变”和“新用”。旨在把握现阶段盘花扣创意表达的方向和规律,以开发出盘花扣的当代价值。第五章结合创新设计实践探讨盘花扣在现代创意女装中的可能性,设计并制作出《觅》系列创意女装,力求对传统盘花扣做到“取形”“延意”“展韵”的同时,又能与时俱进。在完成过程中,以各种实验探索盘花扣与现代创意女装设计的最佳契合点,使盘花扣达到与服装载体的多重联系。第六章概括全文,总结盘花扣的艺术价值,同时展望盘花扣在未来时装中的更多可能。
何琳娜[2]（2021）在《现代步行商业街区界面空间设计研究 ——以西安市文明城区骡马市片区为例》文中进行了进一步梳理随着经济社会的发展和消费文化的渗透,城市中各类消费空间被生产出来,从传统的贸易集市到商业街再到购物综合体,商业空间的发展演变不断适应消费模式和人们需求的转变。近年来体验式消费和虚拟网络消费的兴起对实体商业发展造成威胁,原有的单一的购物商业空间向承载生活方式和社交功能的城市公共空间转变,现代步行商业街区应运而生,以其复合化的功能空间和开放包容的特性受到人们的青睐。步行商业街区界面空间在商业和社交层面都有重要价值,具有使用、认知和审美等多种功能,作为城市公共空间体系的重要组成部分,研究现代步行商业街区的界面空间设计具有重要意义。我国经历了近二十年高速增量发展,伴随城市扩张和城市化进程,商业体量规模也迅速增长,当下城市发展进入存量时代,区域改造更新和空间环境品质提升成为重要趋势。城市既有步行商业街面临消费模式转变、体验经济和线上网络购物等多方面冲击,呈现出空间和商业活力不足的衰落趋势,亟需对承载购物活动和社会活动的商业步行街空间进行重新思考。西安骡马市步行商业街是明城区内重要的商业中心,从传统商业街发展到现代步行商业街,是地域文化的代表和城市记忆的载体。作为城市既有步行商业街的典型代表,受到当时设计理念的局限,在业态功能、空间组织和物质环境等多个层面都难以满足当下人们的物质和精神需求,针对其界面空间进行调查研究并提出具体的改造提升策略。本文是基于消费文化的背景,对现代步行商业街区界面空间进行深入研究。首先通过研究现代步行商业街区界面空间设计的优秀案例,从规模组成、空间要素、物质要素和行为要素四个方面对比归纳其个性之中的共性,提炼总结出界面空间的设计原则和相应的策略手法。接下来针对骡马市步行商业街进行实地调查研究,梳理了其发展历程,分析其界面空间现状。对骡马市步行商业街界面空间的相关要素进行量化,分析研究基于心理活动的空间变量、基于行为活动的物质变量和步行行为活动变量三类数据,层层剖析目前商业活性的因应,综合评定骡马市步行商业街界面空间现状品质。最后结合案例研究,从功能、群体、单体和细部四个层面提出骡马市步行商业街界面空间优化策略,探索城市既有步行商业街优化升级、品质提升的有效路径,对城市商业空间的发展提供参考。
于海燕[3]（2021）在《唐代女性服饰与社会文化思潮的结合》文中认为正如向达先生在《唐代长安与西域文明》所言,唐代是“上汲汉、魏、六朝之余波,下启两宋文明之新运。而其取精用宏,于继承旧文物而外,并时采撷外来之菁英。”唐代是中国历史上一个非常兴盛繁荣的时代,也是中国封建社会的顶峰时期,关于唐代文化的丰富博大,在很多方面都得以展现和彰显,从唐代的古建筑,到唐三彩艺术,从丰富的莫高窟壁画到多种音律艺术,无不展现出唐代蓬勃发展的民族文化和强大的民族自信心,而服装服饰则是社会文化中最显层也最直观,同时也是与社会文化思潮结合最紧密的一个方面。本文主要是从女性服饰这一领域,着重分析了唐代服饰的风格特色与当时的社会文化思潮的结合。无论古今,如何民族的服饰特征都不是单一社会因素的影响的结果,既有对于自身服饰文化的传承,也有对于异族、异地服饰文化的交流与融合,它也是多种因素下共同交融、作用和影响的结果。唐代服装也不例外,本文主要分别从儒家文化的微衰、礼教束缚的减弱;佛教文化的兴盛和影响;少数民族服饰文化主要是胡服文化的影响;以及魏晋南北朝时期背景下的玄学遗风对唐代文化等影响等四个方面进行阐述分析。正是因为以上种种内外因素、古今文化等交融、互通和影响,才使得唐代文化,尤其是在服饰文化上体现出一种丰富、多样又绚烂、大胆的风格特点。我们通过对唐代服饰文化的剖析和研究,能更深入地了解唐朝时期的丰富的文化瑰宝以及历史继承性,对于我们进一步研究开发现代服饰的文化传承和风格创新也具有积极的意义。
孙雨畅[4]（2021）在《无性别服装设计研究》文中提出随着社会制度的进步和人们对多元化审美的要求,无性别服装正在经历着前所未有的飞速发展的时期。本文在参考了国内外各界对于“无性别”和“无性别服装”的研究后,对无性别服装进行了更加全面的界定:无性别服装是男性、女性或其他任何性别的人群皆可穿着的服装,不针对某一生理性别的人群,也不针对某一种社会性别的人群。它是利用弱化、模糊或颠覆性别气质的方式超越性别规范的服装,是致力于打破一成不变的性别刻板印象,打破二元对立的思维方式,并追求多元性和包容性的审美方式的服装。考虑到在女权运动的影响下,女性拥有了越来越自由的着装方式,而对于男性来说,当代社会对他们的着装要求却依然严苛。所以,无性别主义设计师利用当代“男性”穿着“女性化”服装的设计表现形式来打破性别刻板印象的现象,成为了近年来的时尚热点。值得一提的是,这种设计表现形式并不单独针对男性群体或其他某一群体,而只是利用这种较为直观的、突破性别着装规范和审美认知的视觉呈现方式,表达多元化的“无性别”设计理念。笔者分别研究了不同视觉类型的无性别服装,综合研究无性别服装产生原因、品牌现状、要素特征、表现手法、设计原则以及未来展望。本文得出以下结论:1.从无性别服装的概念上来看,无性别服装没有固定的标准,它其实是一种概念性、实验性的服装,显示出一种性别的不确定性和复杂性。无性别服装的设计目的不只是在已有的性别审美标准之上进行设计,而是打破传统审美标准,将更多元的服饰美感呈现在大众面前。2.从无性别服装设计要素的角度来说,不同视觉类型的无性别服装的表现方式有较大差异。模糊性别气质的无性别服装追求实用性和舒适性,颠覆女性气质的无性别服装追求硬朗、干练的阳刚之感,而颠覆男性气质的无性别服装追求繁复的装饰和柔美的视觉感受。3.从无性别服装设计原则的角度来说,笔者以女性主义学者对性别问题的相关研究作为理论基础,得出无性别服装设计的三个原则,分别是:差异性原则、包容性原则和反二元对立原则。4.本文基于服装社会心理学的认知观点、符号互动论观点以及文化的观点对无性别服装进行了详细分析:首先,性别的不稳定性和性少数群体（LGBT）亚文化的引导作用,是无性别服装产生与流行的原因;其次,笔者指出,当代设计师是为了创造符合社会期望的公开形象、或者是为了模糊传统的性别外观符号并创造新奇的外观刺激,才促使无性别服装发展成了当下的面貌;最后,笔者根据技术、社会结构和意识形态的三种层次的变化,对无性别服装的发展趋向进行了展望,得出无性别服装具有较大发展潜力的结论。
陶梦婕[5]（2020）在《无性别主义语境下的服装创新设计与实践》文中研究指明无性别主义是近几年越来越流行的话题,它是对于性别界限的一种突破,也是人们对性别认同的一种态度。Facebook在2014年在用户资料中提供了56种性别选项,而如今甚至增加了自定义的扩充选项。性别不再仅仅定义为男女两性的二元化分,不论艺术领域或是商业领域都能看到无性别主义的身影。人们对于服装的需要已不再只局限于功能和视觉上的追求,同时也是彰显自身个性、推动文化发展的一种方式。在多元文化并存的社会,多种文化与无性别主义相互交融,对无性别主义在服装领域的发展起到了推波助澜的作用。女性主义的浪潮使男女性别意识发生了转变,社会环境的变化和LGBT群体的需求让无性别主义在服装上占领了越来越重要的地位,也成为了时尚追随者们关注的焦点。无论“雌雄同体”或是“中性化”的服装,都是无性别主义的体现方式。时尚圈也不乏崇尚无性别主义的代表人物,他们的形象引领了无性别主义服装的蓬勃发展。本文根据无性别主义在不同种类服装品牌在设计和销售模式下的区别进行分析,探究无性别主义在服装中的表现形式,并探寻多种风格适合不同消费群体的无性别服装。最终结合实践,寻找最具消费需求的目标人群,设计出符合他们审美观念的服装,对无性别主义服装未来的流行趋势进行总结和预测,引导更多人对无性别主义的理解和认同。
徐倩蓝[6]（2020）在《当今女装设计审美多元化研究》文中研究指明多维多元的女装设计审美表达是当今社会的一种需求。从历史的发展与当今的审美角度来研究女装设计审美多元化是有着很好的专业价值与学术价值的,本文正是在当今的社会语境里对女装设计审美多元现状与特征进行了分析、解读因果、进行了专业思考后得出了自己的判断与展望。通过专业研究力争为现代女装设计提供一些正确的参考及理论依据,理出女装设计必须要考虑的多元性审美需求,透析当今女装设计审美多元的客观性与主观性,为女装设计提供可以值得借鉴的正确思路。第一章对当今女装设计审美多元的理论与现象进行了基本阐述。其中包括女装审美理论的提出,相关专业概念界定,同时对于审美多元的基本理解与现状进行了较系统的论述。第二章对当今女装设计审美多元化进行了系统的理论分析。首先比较系统的分析了女装审美心理多元的需求,从心理层面挖掘与探求女装设计审美多元化的必然性与发展趋势。其次论述了女性群体类别的差异必然导致人们在心理需求方面的差异。第三从商业角度分析了当今女装设计审美多元化的客观需求,论证了这是由于当今文化多元、尊重个性表达,世界各地文化交流的快节奏与高速度有着最为直接的因果关联的。第三章对品牌女装的多元设计手法进行了较详尽的论述。通过具体的品牌案例,介绍了品牌女装的多种设计手法,从其设计手法中总结了设计的观念形成与对个性表达的设计追求,包括对于亚文化审美的论述。第四章系统的分析了当今女装设计审美差异性的形成,论述了差异性对于当今女装设计中的审美多元化的作用。第五章对当今女装设计审美多元化进行了总结与展望。
鞠斐[7]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中研究表明在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
宋宛宸[8]（2020）在《清代宫廷吉服团花纹饰的应用设计研究》文中研究表明清代宫廷吉服中的团花纹饰是当时民族特性与文化符号的外在形式之一。历经千百年的发展,我国传统纹饰中的团花纹饰逐具时代特性与地域特征,成为吉祥文化不可或缺的一部分,直接或间接地表现了当时人们的生活习俗与审美内涵。本文以时间为轴来概述不同时期团花纹饰的发展概貌以及团花纹饰的演变过程,根据清代不同时期的宫廷吉服,对其上团花纹饰进行整理与归纳,并剖析不同时期宫廷吉服团花纹饰的特点。研究团花纹饰中吉祥纹样与传统文化的内在联系,并探究不同题材的团花纹饰及其象征意义,再通过分析团花纹饰的空间布局阐述其造型结构、色彩搭配以及制作工艺。在研究成果的基础上进行团花纹饰的创新应用设计,将清代宫廷吉服中团花纹饰的形式规律与现代服装与服饰设计相结合,融合现代消费观念与审美需求,使人们更加注重对传统吉祥纹饰的继承、保护和创新,促进传统文化的发展。
赵琦[9]（2020）在《清代满蒙女子服装研究 ——以科尔沁地区为例》文中研究说明满族和蒙古族都是我国少数民族大家庭中的一员,是我国北方古老的民族,在我国历史发展进程中都占有重要地位。满族和蒙古族都曾入主中原,建立过一统中国的封建王朝,两个民族的文化习俗都曾对中国文化产生深远的影响。满族和蒙古族在历史上一直有着密切的交流,在不同的时期两个民族的文化一直相互影响。满族和蒙古族的女子服装各具民族特色但却有着许多相似之处,清代满蒙关系进一步加强,两个民族服饰文化也随之相互借鉴、影响。满族入关后生活方式发生了极大的改变,加之满族生活水平的不断提高使两个民族在生活方式上有着巨大的差异。清初由于两个民族生活习惯的相似,满族服饰融入较多蒙古族服饰的特点,清中期随着清朝的发展和强盛满族服饰开始越来越多的影响蒙古族服装的发展。满蒙女子服装在清末十分相似,其中以科尔沁地区最为明显。科尔沁部是蒙古二十八个部落中的一个,因为地缘关系以及政治等因素是受满族影响最多的部落,尤其以服装最为明显。科尔沁部在清代作为清朝最大的姻亲国与满族交流一直十分紧密,这为两个民族的服饰发展、融合奠定了坚实的基础。满族与科尔沁蒙古族女子服装的交流互鉴并不是照搬照抄,而是在满足各自生活习惯的基础上进行改良。所谓“和而不同、美美与共”就是对两个民族女子服装文化的最大写照。满族与科尔沁女子服装的发展不仅是服装的交流融合,更是两个民族在清一代文化交流的缩影。本文主要立足于满蒙女子服装研究,首先通过收集文献资料、田野考察、实地调研、博物馆参观等方法获取一手资料,并查阅大量专着、图册、音像、考古报告等一手资料和间接资料,收集大量满蒙女子服装相关信息资料。其次在掌握大量清代满蒙女子服装资料的基础上,对收集到的资料进行梳理分析,并对清代满蒙文化交流下的女子服装的造型、纹样、工艺、审美以及文化内涵几个方面进行深入分析研究。最后将研究结论与服装市场相结合,对满蒙女子服装中的元素进行提取再设计,采用直接运用法、再创造法以及解构重组法将满蒙女子服装元素应用到现代女装中,设计出即蕴含中国传统服饰文化又满足于现代服装市场的现代女装,为中华服饰文化的传播尽一份微薄之力。
张裕涵[10]（2020）在《唐代百戏演艺研究》文中认为百戏历经先秦、两汉、魏晋南北朝数千年变迁,及至唐时,由分化走向繁荣,演出内容不断增修扩充,举凡俳优、俗乐乐舞、杂技幻术皆被划归其范畴之内,在唐代的文艺娱乐活动中占据绝对主导地位,对唐人的影响跨越阶层,是中国演剧史上不可或缺的重要环节。然而,唐代百戏作为一种“俗”的文艺样式而存在,相关资料并未被系统地辑录梳理,而是散落于两唐书、《全唐诗》《全唐文》、敦煌文书、各类笔记小说以及敦煌壁画、墓葬乐俑等百戏文物之中,这些散见史料是百戏在唐代发展的重要史证。因此,通过对散见文献、文物资料的系统梳理整合,还原唐代百戏演出的整体情貌是本文的研究重心。唐代,是百戏疾速发展的重要时期,此间百戏在多重外力与内因互相作用下迈向巅峰。本文首先论述唐代百戏繁荣的外部因素,唐代百戏的繁盛并非“忽如一夜春风来”,在很大程度上得益于从先秦至隋代多朝的繁衍积淀过程。唐时的政治、经济以及对外文化交流对百戏的发展也有推波助澜的作用,这三种因素看似老生常谈,空洞宽泛,实则不然。唐时的社会大背景与它朝相较,在诸多共性之下又极具迥异的时代特色,统治者强有力的行政干预、市坊制崩溃导致商品经济的兴起、频繁的对外交往——胡乐入华等,皆对百戏的发展产生了实实在在的影响,推动它向前迈进。继而采用文物与文献相互结合印证的方式,将涉及到唐代百戏内容的近百件墓葬文物（百戏乐俑或壁画）悉数辑录,并结合文献史料将其分门别类为歌舞戏、俳优杂戏类、乐舞类、幻术杂技类等四种类型,并对其中较为重要的文物进行述评。百戏文物非常具象地还原了唐时踏摇娘、参军戏、乐舞杂技等百戏演出的生动场景,让我们对唐代百戏的演出形态有了更为直观的感受与了解,如此甚多的百戏文物也印证了唐代百戏演出的繁盛。唐代百戏的社会大环境与演出类型交代清楚之后,再从管理机构、民俗、宗教、观演关系的视角对唐代百戏演出生态进行全面多方位的剖析。百戏诸伎作为唐代游艺活动的中流砥柱,除去外部大环境的影响,还存在着极为复杂的内部构建,官方力量的介入将百戏纳入职能部门的管辖之下,为其提供了相对系统规范的指导,为百戏的发展提供了机制保障。民俗视域下中的婚丧嫁娶、生诞节日以及宗教信仰视域下的迎神赛社、宗教祭祀等与百戏存在着深广交错的因缘,这些绵长悠久的世俗活动共同建构起唐代百戏生存与发展的基本生态,是推进唐代百戏葆有生命力和活力的重要内在动因,唐代百戏与民俗宗教文化熔于一炉的紧密连缀,为后学打开了一扇透视唐代百戏的精神文化之窗。唐代多重繁兴的百戏演出空间与百戏的生产、消费对百戏艺术也有着不可低估的影响,也折射出唐代百戏由“贵族化”向“平民化”下移的发展轨迹。总之,上述各个要素皆是勾勒串联起唐代百戏整体向前发展的重要环节,本文试图从多角度切入,辑录整理相关资料,以期探究唐代百戏在之所以兴盛的原因并厘清其发展脉络。
二、浅析唐代社会文化的包容性与女装风格的多样性（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅析唐代社会文化的包容性与女装风格的多样性（论文提纲范文）
（1）清末民初盘花扣的艺术特征及在创意女装中的应用实践（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究对象及范围 |
| 1.3 研究目的及意义 |
| 1.4 国内外研究现状分析 |
| 1.5 研究方法 |
| 2 传统盘扣的历史演变 |
| 2.1 盘扣的萌芽——系带束衣 |
| 2.2 盘扣的演变——从功能性到装饰性 |
| 3 清末民初盘花扣的时代特征 |
| 3.1 清末民初盘花扣的艺术特征 |
| 3.2 清末民初盘花扣的应用特征 |
| 4 由“单一”到“多元”——盘花扣在现代设计中的巧用 |
| 4.1 盘花扣的现状分析 |
| 4.2 盘花扣在现代设计中的“新变” |
| 4.3 盘花扣在现代设计中的“新用” |
| 5 盘花扣在创意女装中的设计实践 |
| 5.1 设计思路 |
| 5.2 盘花扣实验探索 |
| 5.3 《觅》系列创意女装的制作实践(其一) |
| 5.4 《觅》系列创意女装成衣展示 |
| 6 总结 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 在校期间的科研成果 |
（2）现代步行商业街区界面空间设计研究 ——以西安市文明城区骡马市片区为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 时代背景 |
| 1.1.2 学科背景 |
| 1.1.3 城市及地段发展背景 |
| 1.2 研究范围与概念界定 |
| 1.2.1 研究范围界定 |
| 1.2.2 现代步行商业街区 |
| 1.2.3 界面空间 |
| 1.3 研究目的及意义 |
| 1.3.1 研究目的 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.4 国内外研究综述 |
| 1.4.1 城市步行商业街设计相关研究综述 |
| 1.4.2 街道界面空间设计相关研究综述 |
| 1.4.3 街道界面空间量化评价相关研究 |
| 1.4.4 骡马市商业街的相关研究成果 |
| 1.5 研究方法与框架 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 研究框架 |
| 1.5.3 技术路线 |
| 2.相关理论研究 |
| 2.1 现代步行商业街区的发展与演变 |
| 2.1.1 国外步行商业街区的发展历程 |
| 2.1.2 中国步行商业街区的发展历程 |
| 2.1.3 现代步行商业街区发展诱因研究 |
| 2.1.4 消费社会下的步行商业街区设计 |
| 2.2 界面空间相关理论 |
| 2.3.1 界面相关概念研究 |
| 2.3.2 界面空间相关理论 |
| 2.3.3 界面空间的要素 |
| 2.3 步行商业街区界面空间相关研究 |
| 2.3.1 步行商业街区界面空间的构成 |
| 2.3.2 步行商业街区界面空间的功能和价值 |
| 2.3.3 步行商业街区界面空间的发展趋势 |
| 2.4 本章小结 |
| 3.现代步行商业街区界面空间设计研究 |
| 3.1 现代步行商业街区界面空间案例研究 |
| 3.1.1 成都远洋太古里 |
| 3.1.2 北京三里屯太古里 |
| 3.1.3 西安曲江创意谷 |
| 3.1.4 界面改造案例——上海南京东路商业街改造 |
| 3.2 步行商业街区界面空间特征提取 |
| 3.2.1 功能层面——业态布局与动线组织 |
| 3.2.2 街区层面——渗透性和开放性 |
| 3.2.3 群体层面——连续性和秩序性 |
| 3.2.4 单体层面——复合性与层次性 |
| 3.2.5 细部层面——地域性和体验性 |
| 3.3 本章小结 |
| 4.骡马市步行商业街界面空间评价研究 |
| 4.1 西安市商业片区发展概况 |
| 4.1.1 西安市区商圈发展概况 |
| 4.1.2 钟楼商圈发展现状 |
| 4.2 骡马市步行商业街发展历程和现状特征 |
| 4.2.1 骡马市步行商业街发展历程 |
| 4.2.2 骡马市步行商业街现状分析 |
| 4.2.3 使用人群调查分析 |
| 4.3 骡马市步行商业街现状界面空间量化评价 |
| 4.3.1 基于心理感知的空间变量 |
| 4.3.2 基于行为活动的物质变量 |
| 4.3.3 步行行为活动变量 |
| 4.3.4 界面空间活跃度评价 |
| 4.4 骡马市步行商业街界面空间现实问题总结 |
| 4.4.1 空间形态层面 |
| 4.4.2 功能组织层面 |
| 4.4.3 物质要素层面 |
| 4.4.4 场所塑造层面 |
| 4.4.5 制度管理层面 |
| 4.5 本章小结 |
| 5.骡马市步行商业街界面空间优化策略研究 |
| 5.1 功能层面:结构调整——优化升级业态 |
| 5.1.1 明确街区定位 |
| 5.1.2 主力店的入驻 |
| 5.1.3 现有业态调整升级 |
| 5.2 群体层面:空间重构——塑造积极空间 |
| 5.2.1 周边街道空间结构整合 |
| 5.2.2 提升界面空间连续性——廊道体系设计 |
| 5.2.3 场景的沉浸度——空间序列设计 |
| 5.3 单体层面:界面整合——促进互动交流 |
| 5.3.1 底层商业界面空间改造策略 |
| 5.3.2 中高层商业界面空间改造策略 |
| 5.4 细部层面:场所营造——展示地域人文 |
| 5.4.1 人性化街道设施和景观绿化 |
| 5.4.2 展现地域性文化传统 |
| 5.4.3 打造街区文化艺术主题 |
| 5.5 本章小结 |
| 6.结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究创新点 |
| 6.3 研究不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者读研期间的研究成果 |
| 附录 |
| 图录 |
| 表录 |
（3）唐代女性服饰与社会文化思潮的结合（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究现状 |
| 三、研究目的与意义 |
| 四、研究内容、方法与思路 |
| 第一章 儒学的微衰与礼教约束的宽松 |
| 第一节 儒学在唐代特有的社会与文化背景 |
| 第二节 唐代社会礼教宽松在服装上的表现 |
| 第三节 唐代社会对女性观念的双重性在服装上的体现 |
| 第二章 胡风与民族融合对唐代女性服饰的影响 |
| 第一节 唐代时期的民族融合 |
| 第二节 唐代女装胡服盛行的原因 |
| 第三节 民族融合下唐代女性服饰的特点 |
| 第三章 佛教文化对唐代女性服饰的影响 |
| 第一节 唐代佛教盛行的社会背景 |
| 第二节 佛教文化影响下的唐代女性服饰 |
| 第四章 魏晋南北朝遗风——玄学对唐代女性服饰的影响 |
| 第一节 玄学形成的历史背景 |
| 第二节 魏晋南北朝遗风——玄学对唐代文化的影响 |
| 第三节 魏晋南北朝时期的服装对唐代女性服饰的影响 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术成果目录 |
（4）无性别服装设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 相关研究现状分析 |
| 1.2.1 关于女性主义与性别问题的研究 |
| 1.2.2 时尚与性别的关系 |
| 1.2.3 服装历史文化与性别审美的关系 |
| 1.2.4 关于无性别服装的研究 |
| 1.3 主要研究内容 |
| 1.4 研究方法与技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 创新点与难点 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 研究难点 |
| 2 无性别服装的概念与品牌发展现状 |
| 2.1 无性别服装产生的影响因素 |
| 2.1.1 现代服装性别审美取向的变化 |
| 2.1.2 女权运动对无性别服装的推动 |
| 2.2 无性别服装的界定 |
| 2.2.1 无性别服装的名词界定 |
| 2.2.2 无性别服装与男装和女装的区别 |
| 2.2.3 无性别服装与中性服装的区别 |
| 2.3 无性别服装品牌的类别与特征 |
| 2.3.1 模糊性别气质的服装品牌 |
| 2.3.2 颠覆女性气质的服装品牌 |
| 2.3.3 颠覆男性气质的服装品牌 |
| 3 无性别服装设计要素分析 |
| 3.1 模糊性别气质的无性别服装设计要素分析 |
| 3.1.1 款式要素 |
| 3.1.2 色彩要素 |
| 3.1.3 面料要素 |
| 3.2 颠覆女性气质的无性别服装设计要素分析 |
| 3.2.1 款式要素 |
| 3.2.2 色彩要素 |
| 3.2.3 面料要素 |
| 3.3 颠覆男性气质的无性别服装设计要素分析 |
| 3.3.1 款式要素 |
| 3.3.2 色彩要素 |
| 3.3.3 面料要素 |
| 4 无性别服装的表现手法与设计原则 |
| 4.1 无性别服装的表现手法 |
| 4.1.1 “夸张性”设计手法 |
| 4.1.2 “混搭性”设计手法 |
| 4.1.3 “解构性”设计手法 |
| 4.2 无性别服装的设计原则 |
| 4.2.1 差异性原则 |
| 4.2.2 包容性原则 |
| 4.2.3 反二元对立原则 |
| 5 基于服装社会心理学理论的无性别服装分析 |
| 5.1 无性别服装的产生与流行原因 |
| 5.1.1 性别的不稳定性 |
| 5.1.2 LGBT亚文化的引导 |
| 5.2 无性别服装的设计现象解读 |
| 5.2.1 创造符合社会期望的公开形象 |
| 5.2.2 模糊传统的性别外观符号 |
| 5.2.3 创造新奇的外观刺激 |
| 5.3 无性别服装的发展趋向 |
| 5.3.1 无性别服装具有较大的发展潜力 |
| 5.3.2 无性别童装的需求将逐渐增强 |
| 6 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士期间研究成果 |
| 致谢 |
（5）无性别主义语境下的服装创新设计与实践（论文提纲范文）
| 摘要 |
| 英文摘要 |
| 绪论 |
| 第一节 论文研究背景 |
| 第二节 课题研究的目的及意义 |
| 第三节 国内外研究现状分析 |
| 第四节 论文研究方法与框架 |
| 第五节 研究的重点、难点与创新点 |
| 第一章 无性别主义相关概念与发展因素分析 |
| 第一节 无性别主义概念解析 |
| 一、模糊概念对于性别的表达 |
| 二、无性别主义在服装上的概念 |
| 第二节 无性别主义发展因素 |
| 一、男女性别意识的发展与转变 |
| 二、社会环境改变与LGBT群体的影响 |
| 三、社会发展中服装设计的更多可能性 |
| 第三节 无性别主义在相关领域的特征体现 |
| 一、艺术领域中的无性别 |
| 二、商业领域中的无性别 |
| 第二章 服装设计领域中的无性别主义概况 |
| 第一节 无性别主义在服装设计领域的历史进程与发展 |
| 一、性别特征在服装领域的历史进程与演变 |
| 二、无性别主义在服装设计领域的发展 |
| 第二节 服装设计中性别特征的体现 |
| 一、女装男性化的外观表现 |
| 二、男装女性化的服装设计元素 |
| 三、弱化性别特征的中性服装 |
| 第三节 文化的多元化对无性别主义服装的交互与融合 |
| 一、多元化文化融合 |
| 二、简约主义的融合 |
| 三、后现代文化思潮融合 |
| 第四节 时尚圈无性别主义解读 |
| 一、华丽摇滚先锋——大卫·鲍伊 |
| 二、中性时尚——Tilda Swinton |
| 第三章 无性别主义服装品牌案例分析 |
| 第一节 无性别主义在高级成衣品牌中的发展与创新 |
| 一、Thom Browne的无性别主义 |
| 二、“朋克教母”——Vivienne Westwood |
| 三、John Galliano与 Maison Margiela |
| 第二节 快时尚品牌无性别主义潮流趋势 |
| 一、国外快时尚品牌无性别主义的趋势 |
| 二、国内快时尚品牌无性别主义的趋势 |
| 第四章 无性别主义服装的创新与实践 |
| 第一节 设计理念与消费需求 |
| 一、设计理念 |
| 二、目标消费人群 |
| 第二节 实践过程 |
| 一、元素提取与实践 |
| 二、作品展示 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 致谢 |
（6）当今女装设计审美多元化研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 一、研究背景与现状 |
| 二、研究的目的与意义 |
| 三、研究的基本内容和方法 |
| 四、研究依据及创新点 |
| 第一章 当今女装设计审美概述 |
| 第一节 相关概念界定 |
| 一、服装与设计审美 |
| 二、审美多元与女装设计 |
| 第二节 当今女装设计审美多元化现状 |
| 一、性别与身份模糊化 |
| 二、趋于平民化内核 |
| 三、各民族性的表达 |
| 第三节 当今女装设计审美多元特征 |
| 一、包容性 |
| 二、个性化 |
| 三、多维度变化 |
| 本章小结 |
| 第二章 当今女装设计审美多元化因素分析 |
| 第一节 心理因素 |
| 一、群体文化导向心理 |
| 二、个性张扬与心理需求 |
| 第二节 市场因素 |
| 一、时尚产业链的更新与市场变化需求 |
| 二、消费型社会客观需求性的推动 |
| 第三节 文化因素 |
| 一、女装民主化文化的推动 |
| 二、社交媒体文化的催生 |
| 本章小结 |
| 第三章 当今品牌女装设计审美多元化现象分析 |
| 第一节 当今品牌女装设计的个性审美多元化案例分析 |
| 第二节 当今品牌女装设计的品质审美多元化案例分析 |
| 第三节 当今品牌女装设计的文化审美多元化案例分析 |
| 一、以品牌GUCCI为例 |
| 二、以品牌Li Ning为例 |
| 三、以品牌MARIRE SERRE为例 |
| 第四节 当今品牌女装设计审美多元化的必然性 |
| 一、历史的引用与拿来主义的加剧 |
| 二、个体意志的胜利和“完整性的破碎” |
| 本章小结 |
| 第四章 客观差异性助推了在当今女装设计审美的多元化 |
| 第一节 年龄差异性的助推作用 |
| 第二节 职业差异性的助推作用 |
| 第三节 环境差异性的助推作用 |
| 本章总结 |
| 第五章 女装设计审美多元化的发展趋势 |
| 第一节 当今女性意识多元的服饰审美表达趋势 |
| 第二节 复古与未来主义思潮的服饰审美表达趋势 |
| 第三节 环保与可持续发展理念对当今女装设计审美多元趋势的影响 |
| 本章小结 |
| 第六章 毕业设计实践 |
| 第一节 设计思想与创意表现 |
| 一、灵感来源 |
| 二、设计理念 |
| 三、设计的创新 |
| 第二节 设计实现 |
| 本章小结 |
| 总结 |
| 参考文献 |
| 图片来源 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 附录 |
| 致谢 |
（7）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（8）清代宫廷吉服团花纹饰的应用设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题缘由 |
| 二、研究目的及意义 |
| 三、研究现状 |
| 四、研究内容 |
| 五、研究方法 |
| 六、研究创新点 |
| 第一章 团花纹饰的起源与演变 |
| 1.1 团花纹饰的概念厘定 |
| 1.1.1 团花纹饰的发展概貌 |
| 1.1.2 团花纹饰存在的原因 |
| 1.2 团花纹饰的形成 |
| 1.2.1 团花图案的萌芽期 |
| 1.2.2 团花纹饰的多样化时期 |
| 1.2.3 团花纹饰的新式期 |
| 第二章 清代宫廷吉服特点及团花纹饰运用 |
| 2.1 团花纹饰的发展应用 |
| 2.1.1 清代团花纹饰的流行 |
| 2.1.2 清代团花纹饰的兴盛 |
| 2.2 清代吉服上的团花纹饰 |
| 2.2.1 吉服样貌概述 |
| 2.2.2 从吉服看团花纹饰 |
| 2.3 宫廷吉服与团花纹饰的关系 |
| 2.3.1 清前期宫廷吉服团花纹饰的特点 |
| 2.3.2 清中期宫廷吉服团花纹饰的特点 |
| 2.3.3 清晚期宫廷吉服团花纹饰的特点 |
| 第三章 团花纹饰的纹样题材及象征意义的分析 |
| 3.1 团花纹饰中的吉祥纹样 |
| 3.1.1 团花纹饰的形式与发展 |
| 3.1.2 团花纹饰的构成 |
| 3.2 团花纹饰的题材 |
| 3.2.1 几何纹样及其象征意义 |
| 3.2.2 动植物纹样及其象征意义 |
| 3.2.3 宗教博古纹样及其象征意义 |
| 3.2.4 谐音纹样及其象征意义 |
| 第四章 清代宫廷吉服团花纹饰的形式与审美 |
| 4.1 清代宫廷吉服团花纹饰的形式规律 |
| 4.1.1 团花纹饰的空间布局 |
| 4.1.2 团花纹饰的外轮廓形态分析 |
| 4.2 清代宫廷吉服团花纹饰的色彩运用 |
| 4.2.1 清代宫廷团花纹饰的色彩搭配 |
| 4.2.2 清代宫廷团花纹饰的运用规律 |
| 4.3 清代宫廷吉服团花纹饰的工艺美 |
| 4.3.1 缂丝工艺 |
| 4.3.2 妆花工艺 |
| 4.3.3 刺绣工艺 |
| 第五章 团花纹饰在当代服装设计中的创新应用实践 |
| 5.1 团花纹饰的创新设计实践 |
| 5.1.1 团花纹样元素的变形设计 |
| 5.1.2 团花纹饰的创新设计 |
| 5.2 系列作品设计实践 |
| 5.2.1 灵感元素分析和提取 |
| 5.2.2 设计构思和方案 |
| 5.2.3 系列成衣展示 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 图片来源 |
| 攻读学位期间发表的学术成果 |
| 致谢 |
（9）清代满蒙女子服装研究 ——以科尔沁地区为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 研究方法及理论依据 |
| 1.4 研究特色及创新点 |
| 第二章 满蒙文化之间的关系 |
| 2.1 满蒙历史溯源 |
| 2.1.1 满族历史溯源 |
| 2.1.2 科尔沁部历史溯源 |
| 2.1.3 满蒙关系历史溯源 |
| 2.2 清代满蒙交流 |
| 2.2.1 清代满蒙联姻交流 |
| 2.2.2 清代满蒙军事交流 |
| 2.2.3 清代满蒙饮食交流 |
| 2.2.4 清代满蒙语言和文字交流 |
| 2.2.5 清代满蒙宗教信仰交流 |
| 2.3 满蒙女子服装之间的关系 |
| 2.3.1 清以前满蒙女子服装关系 |
| 2.3.2 清代满蒙女子服装关系 |
| 第三章 清代文化交流下的满蒙女子服装 |
| 3.1 文化交流下的服装造型 |
| 3.1.1 满蒙女子长袍 |
| 3.1.2 满蒙女子坎肩 |
| 3.2 文化交流下的服装纹样 |
| 3.2.1 植物类纹样 |
| 3.2.2 动物类纹样 |
| 3.2.3 其他类别纹样 |
| 3.3 文化交流下的服装工艺 |
| 3.3.1 刺绣工艺 |
| 3.3.2 镶边工艺 |
| 第四章 清代满蒙女子服装的审美及文化内涵 |
| 4.1 影响满蒙女子服装审美及文化内涵的因素 |
| 4.1.1 地理环境产生的影响 |
| 4.1.2 经济及政治产生的影响 |
| 4.1.3 宗教信仰及神话产生的影响 |
| 4.2 满族女子服装审美及文化内涵 |
| 4.2.1 造型审美及文化内涵 |
| 4.2.2 纹样审美及文化内涵 |
| 4.2.3 工艺审美及文化内涵 |
| 4.3 蒙古族女子服装审美及文化内涵 |
| 4.3.1 造型审美及文化内涵 |
| 4.3.2 纹样审美及文化内涵 |
| 4.3.3 工艺审美及文化内涵 |
| 第五章 清代满蒙女子服装的创新设计 |
| 5.1 当代满蒙女子传统服装应用现状 |
| 5.2 清代满蒙女子服装的创新设计方法 |
| 5.3 清代满蒙女子服装元素提取 |
| 5.4 作品说明 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 |
| 附录 方案册 |
（10）唐代百戏演艺研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究缘起 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究目的与意义 |
| 三、研究方法 |
| 第二节 相关研究成果述评 |
| 一、涉及唐代百戏的综合性研究 |
| 二、对唐代百戏的专题研究 |
| 三、对唐代百戏特定形态或分支的研究 |
| 四、对唐代百戏的考古图像学研究 |
| 五、对唐代百戏演出场所的研究 |
| 六、对唐代百戏演出主体及相关管理机构的研究 |
| 第一章 百戏的沿革与繁荣背景 |
| 第一节 百戏溯源 |
| 一、先秦:百戏的发端期 |
| 二、秦汉:百戏的发展期 |
| 三、魏晋南北朝:百戏的铺垫期 |
| 四、隋朝:百戏的过渡期 |
| 第二节 唐代百戏繁盛背景 |
| 一、政治开明:百戏兴盛之源泉 |
| 二、经济繁荣:百戏发展之基石 |
| 三、文化交流:百戏兴盛之助力 |
| 第二章 唐代百戏演出类型 |
| 第一节 歌舞戏类 |
| 一、踏摇娘 |
| 二、大面 |
| 三、傀儡戏 |
| 第二节 俳优杂戏类 |
| 一、参军戏的演出形态 |
| 二、参军戏的社会功能 |
| 第三节 乐舞类百戏 |
| 一、唐代乐舞类型 |
| 二、乐舞文物展现的演出情态 |
| 第四节 幻术杂技类 |
| 一、幻术 |
| 二、杂技 |
| 第五节 个案研究:韩休墓乐舞壁画演出类型考辩 |
| 一、韩休墓乐舞壁画演出类型诸说 |
| 二、韩休墓乐舞壁画演出类型探析 |
| 第三章 唐代百戏管理机构 |
| 第一节 初盛唐时期百戏管理机构——太常寺 |
| 一、太常寺管理百戏之沿革 |
| 二、太常寺对百戏的管理 |
| 第二节 中晚唐时期百戏管理机构——教坊 |
| 一、教坊的设立背景 |
| 二、教坊的建制与构成 |
| 第三节 教坊的演出形态与演出场合 |
| 一、教坊四部乐及新制乐舞 |
| 二、教坊百戏演出场合的迁移 |
| 第四节 梨园 |
| 一、梨园的设立与构成 |
| 二、梨园的演出盛景与衰落 |
| 第四章 礼俗活动与百戏演出 |
| 第一节 丧葬仪式与百戏演出 |
| 一、丧葬用乐制度与官方演出情况 |
| 二、官方丧仪用乐 |
| 三、民间丧仪中的百戏演出与禁断 |
| 四、丧葬百戏的演出功能 |
| 第二节 婚嫁寿诞中的百戏演出 |
| 一、婚嫁与百戏 |
| 二、寿诞与百戏 |
| 第三节 岁时节日民俗中的百戏演出 |
| 一、唐代岁时节日 |
| 二、岁时节日之百戏观演 |
| 第五章 宗教信仰活动下的百戏演出 |
| 第一节 混合型宗教信仰与百戏 |
| 一、唐代混合型宗教信仰的特征 |
| 二、混合型宗教信仰中的百戏活动 |
| 第二节 制度型宗教信仰与百戏 |
| 一、佛教影响之下的百戏活动 |
| 二、道教、祆教影响之下的百戏活动 |
| 三、制度型宗教信仰对百戏的构建与影响 |
| 第六章 观演关系 |
| 第一节 百戏演出场所流变 |
| 第二节 百戏观演空间 |
| 一、宗教活动观演空间 |
| 二、城市商业观演空间 |
| 三、皇家殿庭及水上观演空间 |
| 四、军营观演空间 |
| 第三节 百戏观演活动之运作 |
| 一、宫廷百戏观演 |
| 二、营利性的民间百戏演出 |
| 第四节 百戏观演商业化的影响 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 一、古籍文献 |
| 二、今人着作 |
| 三、学位论文 |
| 四、期刊论文 |
| 附录 |
| 在学期间的研究成果 |
| 发表论文 |
| 致谢 |
四、浅析唐代社会文化的包容性与女装风格的多样性（论文参考文献）
- [1]清末民初盘花扣的艺术特征及在创意女装中的应用实践[D]. 杜佳灿. 四川师范大学, 2021(12)
- [2]现代步行商业街区界面空间设计研究 ——以西安市文明城区骡马市片区为例[D]. 何琳娜. 西安建筑科技大学, 2021(01)
- [3]唐代女性服饰与社会文化思潮的结合[D]. 于海燕. 山东工艺美术学院, 2021(02)
- [4]无性别服装设计研究[D]. 孙雨畅. 东华大学, 2021(01)
- [5]无性别主义语境下的服装创新设计与实践[D]. 陶梦婕. 南京艺术学院, 2020(02)
- [6]当今女装设计审美多元化研究[D]. 徐倩蓝. 苏州大学, 2020(03)
- [7]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [8]清代宫廷吉服团花纹饰的应用设计研究[D]. 宋宛宸. 苏州大学, 2020(03)
- [9]清代满蒙女子服装研究 ——以科尔沁地区为例[D]. 赵琦. 大连工业大学, 2020(08)
- [10]唐代百戏演艺研究[D]. 张裕涵. 山西师范大学, 2020(07)